Можно ли смешивать антифриз разных цветов?

Значит по порядку: любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза.

У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.

G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.

G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.

G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.

Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха.

Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.

Можно ли слить весь антифриз через радиатор?

https://www.youtube.com/watch?v=cphSkI0F9nE

Темный антифриз (ТОСОЛ) - СРОЧНО МЕНЯТЬ! Просто о сложном

https://www.youtube.com/watch?v=rJXzcnhByQI

Так себе совет :-D

СУХОЙ ЛЁД против АНТИФРИЗА / Тест антифриза

https://www.youtube.com/watch?v=3w48ue9XBTs

Предпусковой подогрев антифриза в морозы

 

Я все-таки решил сделать более мощный и более быстрый подогреватель, чтобы не ждать полчаса, когда подогреется двигатель, а запускать сразу, после непродолжительного прогрева.

Выбор антифриза по цвету

Вы постоянно подливали антифриз в систему, но вот пришло время заменить антифриз полностью. Казалось бы, все просто — покупаешь антифриз в магазине автотоваров и заливаешь в систему. Сегодня магазины предлагают большой выбор антифризов практически всех цветов радуги. Есть и красные, желтые, синие, зеленые, оранжевые антифризы. Все ли они одинаковые? Какой антифриз выбрать?

Как правильно подготовить автомобиль к зиме. Краткий курс для «чайников», считающих, что они все успеют

Перечень систем, нуждающихся как минимум в инспекции известен, наверное, всем и каждому. Другое дело, далеко не все водители помнят, как часто нужно менять те или иные эксплуатационные жидкости. А понятие «содержать машину в порядке» для них эквивалентно регулярной мойке кузова и чистке салона. Этим особенно часто грешат люди, предпочитающие новые, гарантийные авто, избавляясь от них до того, как те достигнут «зрелого» возраста. Тем не менее, процесс подготовки к зиме – сменой резины и заливкой «незамерзайки», хотя это лишь малая часть списка необходимых дел, конечно же, не ограничивается.

Как не только продлить ресурс мотора, но и не убить его раньше времени

1. Масло должно быть маслом…

В отведенные производителями сервисные интервалы укладывается лишь половина автовладельцев, остальные приезжают позже. И хорошо, если позже на тысячу-полторы км, некоторые не приезжают вовсе, ставя отметку в сервисной книжке задним числом. В том и заключается одна из основных проблем.

Многие производители увеличили сервисные интервалы для российских клиентов минимум до 15 000-20 000 километров. Моторное масло не выхаживает за это время и половины ресурса, но это в идеале: любой гаражный моторист в течение минуты на пальцах объяснит вам, почему смазку в движке лучше менять раз в 8000-10 000, а, скорее всего, просто покажет.

И еще одно — любое, даже оригинальное и абсолютно нормальное на вид моторное масло дольше года не работает, окисляясь и распадаясь на составляющие.

2. … А антифриз — антифризом

Регулярная смена масла — половина дела. В движке еще есть и антифриз. Его регулярной заменой вообще мало кто заморачивается, хотя по статистике ходит он не больше двух-трех лет, после чего начинает помаленьку «убивать» систему охлаждения. Печальные итоги — регулярное образование воздушных пробок и коррозия.

3. Не помыл радиатор — закипел

Пух и песок — летом, соль и песок — зимой, грязь — весной и осенью… Многие кипящие в «пробках» машины, кипят как раз из-за радиатора. Некоторые водители доводят эту деталь до такого состояния, что на передней сетке образуется в буквальном смысле шуба, выбить которую, не сняв радиатор с автомобиля, почти нереально. Отлично помогает ее образованию наличие радиатора кондиционера, который обычно отстоит от основного всего на пару см. Кроме того, некоторые производители используют радиатор для охлаждения масла в автоматической коробке, так что выводы о пользе регулярной мойки радиатора очевидны.

4. На бумаге не экономят

Не менее важная вещь, способствующая сохранности движка — фильтры. И в первую очередь — воздушный. Об этом куске гофрированной бумаги обычно вообще мало кто заботится, хотя именно он отвечает за то, насколько чистым мотор будет изнутри. Проблемы двигателей VAG часто связаны именно с плохой очисткой поступающего в цилиндры воздуха, который в сочетании с некачественным бензином в кратчайшие сроки «убивает» и масло, и лямбда-зонды и катализаторы.

Фильтрация масла — второй этап. Впрочем, не менее важный. Но и его менять, как правило, не забывают.

5. Прогреть всегда полезно

Первое, о чем нужно помнить при эксплуатации авто — запуск и прогрев. Кто-то трогается сразу после поворота ключа в замке зажигания, кто-то ждет, пока указатель температуры выползет из синей зоны. На самом же деле все гораздо проще: летом достаточно подождать 90 секунд, зимой — 2,5-3 минуты. Этого времени достаточно, чтобы масляный насос разогнал смазку по движку. Ждать дальше бессмысленно, поскольку это ведет лишь к бесполезной трате топлива.

6. Избегай крайностей

О режиме эксплуатации авто обычно помнят лишь до первого ТО, дальше машина считается «обкатанной» и владельцы начинают ездить кто во что горазд. Впрочем, обкатка для большинства из них также является вопросом темным и неизведанным, хотя на самом деле она — не более чем условность.

Обкатывать новый мотор не нужно, его надо эксплуатировать в нормальном режиме: в среднем диапазоне оборотов. Недостаточные, равно как и чрезмерные, нагрузки ведут к ускоренному износу поршневой. В результате та либо плохо «притрется» и тогда поверхности продолжат прирабатываться друг к другу, когда автомобиль де-юре будет считаться обкатанным, либо начнет «долбить» мотор изнутри. Итог же, как вы понимаете, один — неожиданно быстрый капремонт.
Источник