Осмотр, досмотр: как реагировать на просьбы инспектора

Двигатель не заводится или заводится с трудом?

Аккумулятор не держит заряд...

Многие автомобилисты, особенно зимой, сталкиваются с такой проблемой, их автомобиль не заводится с утра. Аккумулятор их разряжен. Но почему? Ведь еще вчера заряжали аккумулятор, а сегодня он опять не крутит. Что же делать? Все дело в том, что аккумулятор не держит заряд…….

Да дело, как говорится труба. Аккумулятор не держит заряд, только тогда когда он практически полностью вышел из строя. Я говорю про современные не разборные аккумуляторы. Если же у вас аккумулятор разборный, то есть сверху откручиваются крышки, то может, просто у вас испарилась жидкость, из отсеков (банок) аккумулятора, то есть его емкость стала меньше, и он уже не держит тот заряд, который нужно. Тут все может обойтись просто добавлением дистиллированной воды в аккумулятор. Но есть одно но. Разборные аккумуляторы уходят в прошлое. Да и действительно не разборные аккумуляторы требуют к себе меньше внимания и обслуживания. Также не разборные аккумуляторы, не подвержены воздействию извне, то есть жидкость из такого аккумулятора не может испарится, она попросту находится в герметичном замкнутом пространстве. И если у вас именно такой аккумулятор, не держит заряд, то нужно попросту менять батарею. Тут уже ничего не поделаешь.

• Так почему аккумулятор не держит заряд?

Все дело в самом строении аккумулятора. Аккумулятор имеет пять или шесть отсеков (банок). Внутри каждой из банок находится жидкость (серная кислота), также в этом растворе находятся свинцовые решетки. При контакте свинцовой решетки и кислоты происходит накопление электроэнергии, которая затем отдается устройствам автомобиля. Например, при пуске автомобиля или при стоянке (прослушивание музыки, автомобильные огни и освещение). Все банки связаны друг с другом и объединяются в общую аккумуляторную батарею. Стоит одной из банок выйти из строя, то весь аккумулятор уже не будет держать заряд. Поломка свинцовой решетки, самое распространенное в аккумуляторе. Это означает, что аккумулятор вышел из строя и его следует заменить. Аккумулятор потерял одну из банок (отсеков), и его емкость критически упала, то есть он уже не может накопить достаточно энергии, для пуска двигателя. Если у вас аккумулятор сделан из прозрачного пластика, то достаточно посмотреть на свет, и вы увидите темную банку (отсек), которая вышла из строя. Не старайтесь восстановить аккумулятор, это сделать очень сложно, практически не возможно потратите много сил и денег, а аккумулятор все равно не будет держать заряд. Так что, покупайте новый, запомните скупой платит дважды.

Что не стоит делать с машиной в мороз

Календарная зима вот-вот наступит. А это значит, что жизнь автомобилистов не будет прежней: как минимум, им придется раньше вставать, а, как максимум, – не делать многое из того, чему их учили деды и продолжает учить интернет.

Зима в последние годы жителей средней полосы не радует ни снегом, ни обычными морозами, что, как ни странно, лишь добавляет хлопот автомобилистам. То оттепель некстати начнется, то мокрого снега навалит, то после проливного дождя морозец под вечер ударит... Комунальщики, бывает, тоже свинью подкладывают: то дорогу не почистят, то, напротив, пройдутся трактором не только по улице, но и по двору, засыпав припаркованные автомобили. В результате, собираясь утром сесть за руль, водитель понятия не имеет, как и что ему придется делать: отскребать ли сантиметровую ледяную корку, или впопыхах «стрелять» у соседей лопату. Машина вообще может не открыться, однако это не повод бежать домой за чайником. Мало того, многие вещи, которые водитель позволяет себе в подобных ситуациях вообще противопоказаны. О том, что не стоит делать с машиной в мороз мы и расскажем.

«Открывать» машину кипятком

Не забываем про уважение на дорогах

Как обработать днище автомобиля

По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

Причины повреждений днища автомобиля

ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;
механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;
повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.

Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

Начинаем готовиться к зиме

Водители, обнаружив под упавшим стволом и грудой листвы любимое авто, теряются: «Куда обращаться? Кто виноват? Что делать?». БЕЗ ПАНИКИ.

Основные неисправности и методы их устранения

Двигатель не вращается при попытке запуска

1.Контакты аккумулятора ослабли или окислились.
2.Аккумулятор разряжен или поврежден.
3.Не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком.
4.Неисправность реле стартера.
5.Неисправность стартера.
6.Неисправность замка зажигания.
7.Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается

1.Нет топлива в баке.
2.Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор).
3.Плохой контакт на клеммах аккумулятора.
6.Утечки по форсункам, неисправность карбюратора, топливного насоса, регулятора давления.
5.Топливо не подходит к карбюратору или топливной шине форсунок.
6.Повреждение элементов системы зажигания.
7.Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания.
8.Потеря контактов в системе зажигания.
9.Неправильная регулировка опережения зажигания.
10.Неисправность катушки зажигания.

Трудный запуск горячего двигателя

1.Забит воздушный фильтр.
2.Не поступает топливо.
3.Окислены контакты аккумулятора, особенно «массовый».

Трудный запуск холодного двигателя

1.Разряжен аккумулятор.
2.Неправильная работа системы впрыска топлива.
3.Неисправность пусковой форсунки.
4.Утечки по форсункам.
5.Дефект крышки распределителя.

Шум и неровное вращение стартера

1.Облом зубьев шестерен стартера или маховика.
2.Отпущены болты крепления стартера.

Двигатель в масле

1.Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.

Неравномерная частота вращения холостого хода

1.Утечки вакуума. Проверьте состояние вакуумных шлангов.
2.Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов.
3.Забит воздушный фильтр.
4.Недостаточная подача топлива.
5.Раскрытие газового стыка головки цилиндра.
6.Износ ремня привода распредвала.
7.Износ кулачков распредвала.
8.Неисправность карбюратора или системы впрыска.

Двигатель запускается, но тут же останавливается

1.Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора.
2.Недостаточно поступление топлива - проверьте работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок.
3.Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги.

Пропуски зажигания на холостом ходу

10 способов завести автомобиль в мороз Зима не за горами!

В статье «10 способов завести автомобиль на морозе» мы расскажем вам, как на морозе можно завести автомобиль. Зима такое время года, которое проверяет опыт и элементарные знания автолюбителя, которые начинаются с определенных тонкостей вождения и заканчиваются тем, как нужно элементарно ухаживать за машиной. Как мы знаем, что глупые люди учатся на тех ошибках, которые сами совершают, а умные люди учатся на чужих ошибках. В век Интернета любому человеку доступна любая информация, среди нас уже не осталось глупых. Остались только ленивые люди, которые не хотят делать какие-то лишние движения, либо упрямые, которые даже, если что-то узнают, все равно сделают все наоборот.
_

Естественно, это не значит, что если ваш «теплый автомобиль» не заводится с утра или вас понесло по дороге, то вы относитесь к этой категории граждан. Ведь бывают и случайные явления. Просто наша задача состоит сейчас в том, чтобы уменьшить количество этих случайных явлений, и не перепутать обычное невезение с собственным упрямством или ленью. В этом случае с машиной повезет тем, кто долго запрягает или готовит сани летом.

1. Готовьте сани летом. Это первый способ, чтобы зимой завелась машина. Поздней осенью самое время, чтобы подготовить машину к зиме. В аккумулятор подлейте воды, протрите его, а лучше будет, если вы почистите наждачной бумагой клеммы и сильно прикрутите их. Если АКБ уже не достаточно новая, то лучше замените ее.

Замените моторное масло, чтобы оно было менее вязкое: синтетику с показателями 0W или 5W или полусинтетику. Выкрутите и проверьте свечи, нет ли на них нагара, и если будет необходимость, замените их. Проверьте трубки, которые идут от впускного тракта к другим элементам или системам, на целостность, а также проверьте плотность мест их соединения. Следует убедиться в том, чтобы не проскальзывал ремешок генератора. Приобретите аэрозоль типа «Быстрый старт». Чтобы не замерзали стекла, залейте в бачок незамерзающую жидкость для стекол. В морозную погоду особенно она не нужна, но если она замерзнет, то повредит каналы, по которым она проходит. Положите в багажник буксировочный трос и провода прикуривателя.

2. Главный виновник того, что не заводится автомобиль это аккумулятор. Когда на дворе сильные морозы его рекомендуют снимать на ночь и нести в помещение. Если водитель женщина, то для вас утомительно будет таскать АКБ и присоединять каждый день его, пока на улице стоит мороз. А если все это утомляет, купите себе новый аккумулятор, либо найдите для своего автомобиля гараж, пусть он будет и не отапливаемый. В закрытом помещении температура воздуха немного больше, чем на улице.

3. Перед тем, как завести автомобиль «разбудим» свой АКБ: включим обогрев заднего стекла, противотуманные фары, всего несколько секунд включим ближний (на 15 или 20 секунд) или дальний свет (10 секунд). Тогда немного согреется электролит и повысится его емкость.

Минутка полезной информации: результаты теста нескольких радар-детекторов

Тормозной путь: то что нужно знать каждому водителю!

Что делать,если...стартер крутит, а машина не заводится

Когда нужно чистить форсунки?

Вы почувствовали изменения в работе двигателя и вам это не нравится? Приехали в автосервис и вам предлагают заменить свечи зажигания, которые вы недавно поменяли или быстро вышел из строя датчик кислорода (лямбда-зонд) и каталитический нейтрализатор. А на вопросы сервисменов: увеличился ли расход топлива?; запуск двигателя затруднен?; может быть, он неустойчиво работает на холостом ходу?; есть провалы при резком нажатии на педаль газа?; слышны ли хлопки в выхлопной или впускной системе?; может быть изменилась динамика разгона? – у вас есть утвердительные ответы – проблема, скорее всего, в форсунках.

Интервалы обслуживания форсунок:

1.Пробег до 30 000 км.

При использовании некачественного топлива, возможно загрязнение форсунок смолистыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качестве профилактики.

2. От 30 000 до 50 000 км.

Производительность падает на 5 – 7%, увеличивается расхода топлива на 1 – 3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок.

3. От 50 000 до 80 000 км.

Производительность падает на 10 – 15%, двигатель работает неравномерно. При длительной работе загрязненной форсунке плунжер разбивает седло, вследствие этого сечение сопла увеличивается, помимо этого происходит загрязнение. После промывки вся грязь удаляется, но диаметр сопла будет уже увеличен. Поэтому чистка форсунок не рекомендуется.

4. От 80 000 км.

Разница в производительности форсунок от 20% до 50% – чистка форсунок нецелесообразна, не-обходима замена форсунок вне зависимости от их состояния! Форсунка – главный элемент инжекторной системы, она же система подачи топлива. Она представляет собой устройство с электромагнитным клапаном, которое при получении электрического импульса впрыскивает топливо под давлением во впускной коллектор или цилиндр.

По истечении электрического импульса форсунка перекрывает подачу топлива.

Первое, что нужно усвоить, когда речь заходит о форсунках, форсунки – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо. Например, содержание серы в бензине РФ в 50 раз превышает европейские нормы, на основе которых заводы-изготовители устанавливают свои рекомендации, естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и в частности на форсунках.

Очень часто именно от ее состояния зависит работоспособность мотора. Дело в том, что форсунка расположена в зоне действия высоких температур, испарение бензина приводит к тому, что на детали образуются отложения, препятствующие процессу распыления топлива, заодно нарушается процесс смесеобразования. Отложения на форсунках представляют собой черно-коричневую лаковую корку, которая трудно счищается и не растворяется бензином. У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла. Первыми признаками ее неисправности становятся затрудненный запуск или провалы в мощности при увеличении нагрузки двигателя и как следствие все остальные «симптомы».

И даже если вам кажется, что проблема именно в инжекторной системе, начать нужно с диагностики.Заправиться некачественным бензином можно в любой момент. Проблемы с форсунками от некачественного топлива могут произойти одномоментно или накапливаться годами и тысячами пройденных километров. При возникновении симптомов неисправности топливной системы необходимо обратиться в автосервис, не затягивая с решением проблемы.

Самостоятельно прокачиваем главный тормозной цилиндр

Каждый автолюбитель знает важность тормозов в системе транспортного средства. От состояния тормозной системы во многом зависит безопасность участников дорожного движения. Поэтому необходимо своевременно диагностировать и обслуживать систему остановки транспортного средства. Современные автомобили оснащаются немалым количеством различных функций которые позволяют повысить эффективность торможения. Современные машины укомплектованы вакуумным усилением тормозов и различными системами слежения, поэтому являются более практичными и безопасными, чем их ранние аналоги. Но как известно безупречный тормозной системы не бывает. Дело в том, что в ходе эксплуатации транспортного средства система тормоза постоянно подвергается перегрузкам и воздействиям разрушающих факторов. В связи с тем, что система постепенно изнашивается, за ней необходимо регулярно следить для сохранения безопасности участников дорожного движения.

Этапы обслуживания тормозной системы.
Каждая тормозная система имеет свои технические характеристики и особенности. Поэтому наиболее подробным руководством для эксплуатации и обслуживания тормозной системы является комплектующая инструкция производителя. Если своевременно обслуживать тормозную совокупность и уделять ей должное внимание, то можно обезопасить себя от непредвиденных поломок и остаться уверенным в надёжности тормозов. Существуют основные рекомендации по уходу за совокупностью остановки, которых необходимо придерживаться несмотря на особенности конкретной системы.

Что нужно делать для поддержания полной работоспособности системы остановки?
Через неделю, или после прохождения пробега в 500 км.

1. Проверка показателей давления в колесах.

2. Диагностика уровня и состояния рабочей смечи в тормозной системе.

Как известно, смесь имеет важную роль в системе. Использование мало качественной или отработанной жидкости, приводит к преждевременной износу компонентов совокупности остановки.

3. Диагностика чувствительности тормозной педали и проверка плавности ее хода.

4. Диагностика работоспособности стоп-сигналов и контрольной лампы.

Каждые полгода или после прохождения пробега в 10.000 км.

1. Диагностика компонентов передней тормозной оси.

2. Проверка герметичности проводников системы.

Каждый год или после прохождения пробега в 20.000 км.

1. Диагностика задней тормозной оси.

2. Диагностика кронштейна тормозной педали и проверка рабочих втулок.

3. Тщательная диагностика состояния рабочей жидкости в системе. Замена тормозной жидкости при выработке.

Через два года или после прохождения пробега в 50.000 км.
1. Принудительная замена рабочей смеси.

2. Диагностика ГТЦ. В ходе проверки необходимо рассмотреть элемент системы на предмет утечек и нарушения герметичности уплотнителя.

После пяти лет или 120.000 км.

1. Ремонт ГТЦ, переборка суппортов и колёсных цилиндров.

В ходе эксплуатации транспортного средства также необходимо уделять должное внимание состоянию дисков и колодок. Колодки нужно менять в обязательном порядке при превышении максимально допустимого износа. Уровень допустимого износа указывает производитель определённых колодок.

В настоящей статье мы подробно рассмотрим один из наиболее важных этапов обслуживания тормозной системы – замена и прокачка главного тормозного цилиндра. Но, для начала, ознакомимся с устройством и принципом функционирования данного элемента, а также его предназначением в транспортном средстве.

Главный тормозной цилиндр.
Основная роль ГТЦ в системе транспортного средства – преобразование энергии, возложенной автолюбителем на педаль торможения.

Составляющие ГТЦ.
В составе главного тормозного цилиндра находится оболочка цилиндрического вида, внутри которой располагаются два поршня. Определенный поршень отвечает за один функционирующий контур. На каждом поршне присутствует уплотнитель, благодаря которому обеспечивается правильное взаимодействие между камерами и создается оптимальное давление. Также, отдельный поршень оснащается собственной пружиной возврата. Для установки проводников, в корпусе каждого цилиндра находится специальное отверстие. Помимо этого, в камере цилиндра имеется специальный промежуток который компенсирует давления смеси.

Принципы функционирования.
Благодаря штоку вакуумного усиления, сила, возложенная на педаль остановки передается цилиндру. В тот момент когда водитель воздействует на педаль, шток передает силу поршню, который движется и блокирует отверстие, компенсирующие давление. В результате данных действий, давление в контуре поднимается. Образовавшееся давление, воздействует на другой поршень и происходит дальнейшее повышение давления. Пространство, образовавшееся при движении поршней, заполняется рабочей смесью.

После того как водитель отпускает педаль, поршни возвращаются в первичное состояние благодаря пружинам возврата. ГТЦ оснащен некоторой системой безопасности. В случае если один из контуров повреждён, то второй отвечает за исправную работу тормозной системы.

Поскольку, в ходе эксплуатации транспортного средства главный тормозной цилиндр функционирует в сложных условиях и подвергаются воздействию высокого давления, со временем он может приходить в неисправность. В случае износа ГТЦ, требуется в обязательном порядке приступить к замене элемента тормозной системы. Неправильная работа главного тормозного цилиндра выражается в износе уплотнителей поршня, а также прокладки на входе штока в цилиндр. Также причинами повреждения поршня могут быть: нарушение структуры пружины возврата, задиры поршня или нарушенное зеркало цилиндра.

В случае частичной неисправности цилиндра, можно произвести замену отдельных элементов. Если же повреждены зеркала цилиндров необходимо полностью заменить ГТЦ.

Замена главного тормозного цилиндра.
Для успешного выполнения работ, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

-Исправный ГТЦ.
-Стандартный набор ключей автомобилиста.
-Плоскогубцы.
-Свежая тормозная жидкость.
-Ветошь.
Порядок действий при замене ГТЦ.
На большинстве современных машин, главный цилиндр системы остановки располагаются под капотом со стороны водителя. Основной цилиндр устанавливается на вакуумный усилитель. В случае если вы являетесь владельцем более ранней модели автомобиля, возможно главный цилиндр закреплён прямо на корпусе машины, поскольку вакуумный усилитель попросту отсутствует. В большей степени процесс замены главного тормозного цилиндра аналогичен. Основное отличие может быть заметно только в способе крепления различных элементов системы.

1. Для удобства проведения работ, необходимо загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду. После этого, устанавливаем стояночный тормоз и открываем крышку капота. Далее, необходимо слить всю рабочую смесь из системы в заранее приготовленную ёмкость. В случае если за время эксплуатации автомобиля рабочая смесь не загрязнилась, то можно использовать ее вторично.

2. Откручиваем крепежи проводников цилиндра. После этого необходимо выпустить из них остатки жидкости.

3. Следующим шагом ослабляем фиксаторы шлангов, которые идут от расширительного бачка с рабочей смесью. Снимаем шланги и демонтируем бачок.

4. Далее, можно приступить к демонтажу самого цилиндра. После этого необходимо тщательно очистить рабочую поверхность перед установкой нового тормозного цилиндра. Устанавливаем исправный цилиндр и собираем систему в обратном порядке.

5. После замены ГТЦ, необходимо произвести его прокачку.

Прокачиваем ГТЦ своими руками.

Данная процедура является крайне важной при замене главного цилиндра системы и потребует достаточного количества усилий и внимательности. Прокачку главного тормозного цилиндра лучше всего производить вместе с помощником.

Помимо напарника, необходимо запастись следующим набором инструментов и материалов:

-Гаечный ключ на 10.
-Тормозная жидкость.

На первый взгляд процедура прокачки главного тормозного цилиндра может показаться достаточно простой, но выполнить её самостоятельно без помощи проверенного напарника будет весьма проблематично. Поэтому для успешного и оперативного выполнения работ, необходимо прибегнуть к помощи напарника которому будет полезен опыт прокачки ГТЦ.

Порядок работ.
1. Один из участников работ должен находиться на месте водителя.

Второй участник работ закрывает все отверстия в цилиндре кроме первого.

2. Далее, необходимо плавно утопить стоп педаль.

В это время необходимо закрыть все отверстия ГТЦ, после чего педаль необходимо вернуть в первичное состояние.

Данный процесс необходимо повторять до начала выделения жидкости из отверстий цилиндра.

3. В тот момент когда жидкость полностью наполнит сердце цилиндра и педаль остановки будет находиться в первичном состоянии, к переднему отверстию необходимо присоединить проводник рабочей жидкости.

4. В момент последующего нажатия на педаль, необходимо выполнить окончательную затяжку штуцера.

Аналогичным методом производится прокачка второй секции ГТЦ.

5. После выполнения процедуры, необходимо присоединить все патрубки в исходное положение и диагностировать совокупность. Если в системе всё-таки образовался воздух, систему необходимо прокачать полностью.

При внимательном изучении инструкции и грамотном подходе к делу, прокачка ГТЦ вполне выполнимая процедура. Для сохранения срока службы компонентов тормозной системы и безопасности участников дорожного движения, регулярно проверяйте и обслуживайте стоп систему машины.

Своевременно заменяйте рабочую жидкость, согласно периоду указанному производителем. Для долгосрочной и бесперебойной работы тормозов, используйте жидкость от проверенных изготовителей.

Опытные бывалые автомобилисты делятся очень полезным опытом.

Стеклоочистители:

Загрубевшие резиновые вставки на щетках стеклоочистителей начинают вытирать стекло не по всей площади прилегания. Автомобилистам совет, до покупки новых щеток или резиновых вставок, восстановить их работоспособность можно путем «купания» их в чистом бензине, с последующей промывкой теплой водой. Высушенные щетки вновь начнут полностью очищать стекло.

Троса:

Простые правила авторемонта:

Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько неочевидных, но проверенных жизнью примет.

1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.

2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.

3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!

4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его нахрен, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).

5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.

6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.

7. Ближайший автомагазин будет закрыт.

8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.

9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.

10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то упустили. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.

11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.

12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.

13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.

14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.

15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.

16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.

17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.

18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.

19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета…

20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, — то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.

21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал…». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…

Что означает маркировка шин?

Все возможные обозначения

На боковине любой покрышки можно увидеть множество разных символов – цифры, буквы, значки и т.д. Зная, как расшифровать эти обозначения, вы получите о шине самую исчерпывающую информацию.

1. Самый важный параметр. Так указывается размер шины. Первая цифра в индексе обозначает ширину покрышки в миллиметрах, вторая – высоту профиля в процентах от ширины. Далее следуют буква, сообщающая о конструкции шины, и цифра, говорящая о посадочном диаметре покрышки в дюймах.
Например, обозначение 195/65 R15 расшифровывается так: ширина шины 195 мм, высота профиля – 126,75 мм (65% от ширины), R – покрышка радиальной конструкции (есть еще диагональные, но они сегодня практически не встречаются), посадочный диаметр для установки на диск - 15 дюймов.
Иногда в подобном индексе отсутствует указание на высоту профиля (например, 195 R15). Это значит, что его величина превышает 80%. Такие шины называются полнопрофильными. Зачастую ими комплектуются легкие коммерческие грузовички и фургоны.

2. Индекс или коэффициент нагрузки. Обозначается цифрами от 0 до 130, но наиболее распространенный диапазон – от 71 до 110. Причем каждому сочетанию соответствует своя допустимая нагрузка на шину в килограммах.
Иногда производители указывают непосредственно на шине ее грузоподъемность (в частности, это обязательно для шин, допущенных к продаже в США). В этом случае на боковине можно увидеть надпись Max Load и значение нагрузки в килограммах и английских фунтах. Например, Max Load 515kg (1135lbs).

Индекс Нагрузка, кг
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060

3. Индекс скорости. Обозначается латинскими буквами (расшифровку см. в таблице) и говорит о том, на движение с какой максимальной скоростью рассчитана покрышка.

Индекс скорости / Скорость, км/ч / Скорость, миль/ч
B / 50 / 31
C / 60 / 37
D / 65 / 40
E / 70 / 43
F / 80 / 50
G / 90 / 56
J / 100 / 62
K / 110 / 68
L / 120 / 75
M / 130 / 81
N / 140 / 87
P / 150 / 93
Q / 160 / 100
R / 170 / 106
S / 180 / 113
T / 190 / 118
H / 210 / 130
V / 240 / 150
W / 270 / 168
Y / 300 / 186
ZR / 240+ / 149+

4. Такая надпись сообщает об усиленном каркасе шины, что актуально для покрышек коммерческой техники. Поэтому зачастую вместо слова Reinforced на боковине производитель просто добавляет букву С (что значит commercial) в обозначение параметров шины. Например, 195/65 R15 C.

"Слепая зона" - учимся держать под контролем

Наверное, многие из нас не раз встречали установленное на автомобилях зеркало слегка выпуклой формы, так называемое зеркало мертвой зоны. Давайте попробуем разобраться, что кроется за таким зловещим названием и при чем тут зеркало.

Что такое слепая зона автомобиля?
Опытного водителя термином мертвая зона в тупик не поставишь, а вот новичку может оказаться незнакомым это понятие. Хотелось бы, конечно, чтобы новички узнавали о подобных тонкостях из теории, а не из собственного горького опыта. Однако зачастую последний вариант гораздо распространеннее первого. И, к сожалению, водительские навыки и умения эквивалентны сумме денег, затраченной на ремонт автомобиля.

Непосредственно связаны с понятием слепая зона или мертвая зона так называемые аварии попутного направления, или, попросту, подрезание. Например, дело обстоит следующим образом. Водитель решает перестроиться в соседний ряд, взгляд в зеркало заднего вида брошен - опасности нет, начинаем перестроение, и тут вы задеваете неизвестно откуда взявшийся автомобиль или другой транспорт. Водитель в недоумении: откуда появилась помеха - в зеркалах ведь никого не было?

А на самом деле автомобиль, ставший неожиданностью, ехал чуть сзади, на уровне заднего ряда сидений за боковой стойкой вашего автомобиля. В этой ситуации его уже не видно в зеркала заднего вида и еще не видно боковым зрением. Именно этот промежуток и называется мертвой зоной. На самом деле, ситуации бывают различными. Если вы не заметили автомобиль, то можно отделаться незначительными повреждениями, все зависит, конечно, от скорости и габаритов транспорта. А вот среди мотоциклистов эту зону именуют смертельной в буквальном смысле. Так что следует быть внимательным, чтобы избежать подобных жертв.

Как обнаружить слепую зону?
Для того чтобы определить, где у вашего автомобиля находится эта самая слепая зона, есть два несложных способа. В первом случае можно попросить помощника обойти вокруг машины, те участки, когда вы потеряли его из виду, и будут являться данной зоной.

Можно оценить эту зону, находясь в пробке. Заметим, что в этом случае ваш автомобиль должен стоять, а соседние ряды - ехать. Наблюдая в зеркала, заметьте, где исчезнет рядом идущий автомобиль. Там и начинается мертвая зона, а заканчивается тогда, когда этот же автомобиль покажется из-за боковой стойки, и вы увидите его периферическим, то есть боковым зрением. В целях безопасности можно этот эксперимент проводить, находясь в припаркованном у обочины автомобиле.

Обратите внимание, что с увеличением скорости движения, мертвая зона увеличивается. Это происходит в первую очередь из-за того, что сужается зона периферического зрения.

Еще одной мертвой зоной является зона прямо за багажником автомобиля. Она представляет опасность, когда автомобиль начинает движение задним ходом.

Берем под контроль слепую зону
Бороться с этим явлением можно и нужно. Контроль слепых зон должен осуществляться так же тщательно, как и другие аспекты управления автомобилем. В первую очередь важно правильно настроить штатные зеркала автомобиля. Их неправильная настройка, а также неправильное положение водителя при езде обуславливают плохой обзор в зеркала и, соответственно, увеличивает мертвую зону автомобиля. В правильно настроенном зеркале отражается ручка передних дверей машины. Остальное пространство зеркала занимает дорога.

Еще одна важная рекомендация заключается в том, чтобы при планировании маневра слегка поменять свое положение, взглянуть по сторонам, для того чтобы убедиться в его безопасности от начала и до конца.

Обратите внимание также на так называемый оптический эффект зеркал заднего вида. Дело в том, что современное производство предлагает широкий выбор аксессуаров для автомобиля. Среди них есть огромное разнообразие зеркал. Существуют и такие, которые вроде бы и не превышают размеров штатных зеркал автомобиля, зато обзор дают куда более обширный и качественный. И если имеется подобная возможность, тогда не помешает поменять "родные" зеркала машины, на более практичные в плане обзорности.

Самый распространенный метод, призванный устранить слепые зоны автомобиля, заключается в том, чтобы установить дополнительные зеркала мертвых зон. Такое зеркало может быть небольшого размера слегка сферической формы для установки на поверхность основного штатного зеркала. Его основной плюс заключается в значительном расширении горизонта обзора, однако есть и минус такой установки. Он заключается в уменьшении площади штатного зеркала.

Главная рекомендация состоит в соблюдении несложных рекомендаций по тому, как установить зеркало мертвой зоны. Оно должно устанавливать в верхнем внешнем углу зеркала. Существуют подобные зеркала в собственном корпусе, предусматривающие возможность установки их не на основное зеркало, а над ним. Также можно установить параболическое зеркало заднего вида. Оно дает качественный обзор происходящего вокруг машины, однако слегка искажает расстояние.

Современные технологии также предлагают собственное решение для данной проблемы. Оно заключается в использовании камер заднего вида с выводом изображение на панель управления. Тут важно не увлекаться просмотром ситуации сзади, чтобы не попадать аварийные ситуации с участием впереди идущего транспорта.

Другим современным средством борьбы с мертвыми зонами автомобиля являются компьютерные системы обзора мертвых зон. Подобные парктроники особенно выручают при движении задним ходом. Правда и у них есть свой минус: могут не увидеть прут или арматуру, невысоко торчащую из земли.

Итак, рассмотренные выше аспекты, показывают, что при наличии желания безаварийной езды, можно максимально минимизировать действие такого фактора как слепая зона автомобиля. Важно своевременно и максимально эффективно их контролировать. Это еще раз доказывает, что управление автомобилем не терпит халатности, которая может повлечь одни лишь неприятности.