Показаны сообщения с ярлыком масло. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком масло. Показать все сообщения
воскресенье, 4 марта 2018 г.
пятница, 19 января 2018 г.
пятница, 29 декабря 2017 г.
среда, 20 декабря 2017 г.
воскресенье, 12 ноября 2017 г.
четверг, 9 ноября 2017 г.
воскресенье, 22 октября 2017 г.
среда, 27 сентября 2017 г.
Как устранить ЖОР Масла без капиталки ДВС, своими руками
https://www.youtube.com/watch?v=gQJ77h8Db-U
воскресенье, 17 сентября 2017 г.
Масляная порча
Бытует мнение, что в автомобиль можно заливать практически любое масло. Даже самое дешёвое – главное лишь менять его потом почаще. Но это абсолютно не так и в корне не верно. Химическая промышленность тихой сапой ушла далеко вперёд, и о своих достижениях, применяемых в конечных продуктах, молчит, чтобы никого не пугать. В результате, в нашем случае, все моторные масла коренным образом отличаются друг от друга, а главное отличие – вязкость и добавляемые присадки.
Рекомендация производителя автомобиля по выбору моторного масла – не пустой маркетинговый ход и не желание продвигать продукт партнёра. Часто масло разрабатывается под тот или иной двигатель с учётом химического состава его деталей, особенностей их омывания, объёма заливаемого масла и так далее. Но это не значит, что нельзя менять «родное» моторное масло на масло другого производителя. Можно, и с увеличением пробега даже нужно, но делать это необходимо с оглядкой на рекомендации производителя авто, а не на эффектную рекламу на ТВ или мнение бывалого друга, что может просто постепенно испортить мотор.
Рекомендации производителя выяснить не сложно. Они есть в сервисной книжке, их выкладывают в интернет, а кроме того, их можно уточнить у любого официального дилера марки. Описывать допуски нет никакого смысла – слишком много вариантов их подачи. Часто без справочника или поиска в интернете расшифровать допуск нереально. Например, что значит MB 228.3? Вопрос к поисковику Rambler или к мастеру-приёмщику сервисного центра Mercedes. Но есть и более простые и понятные нам указания: SAE 5W40 SL, где указана применяемая классификация вязкости (SAE), сама вязкость (5W40), а также тип двигателя и годы его выпуска по API (SL – бензиновый мотор 2000-2003 г.в.).
Классификация по API
Бензиновые двигатели
Устаревший класс. Масла без присадок – SA
Устаревший класс. Автомобили 1930-х гг. – SB
Устаревший класс. Автомобили 1964-1967 гг. – SC
Устаревший класс. Автомобили 1968-1971 гг. – SD
Устаревший класс. Автомобили 1972-1979 гг. – SE
Устаревший класс. Автомобили 1980-1988 гг. – SF
Автомобили 1989-1991 гг. – SG
Автомобили 1992-1995 гг. – SH
Автомобили 1996-1999 гг. – SJ
Автомобили 2000-2003 гг. – SL
Автомобили с 2004 г. и по настоящее время – SM
Дизельные двигатели
Устаревший класс. Автомобили с 1940 г. – СA
Устаревший класс. Автомобили с 1949 г. – СB
Устаревший класс. Автомобили с 1961 г. – СC
Устаревший класс. Автомобили с 1955 г. – СD
Устаревший класс. Автомобили с 1985 г. – CD-II
Устаревший класс. Автомобили с 1983 г. – CE
Автомобили с 1990 г. – CF
Автомобили с 1994 г. двухтактные – CF-II
Автомобили с 1990 г. четырёхтактные – CF-IV
Автомобили с 1995 г. четырёхтактные – CG-IV
Автомобили с 1998 г. четырёхтактные – CH-IV
Автомобили с 2002 г. четырёхтактные – CI-IV
Разобраться с присадками гораздо сложнее. Одобрил ли букет присадок того или иного «неродного» масла ваш автопроизводитель или нет – нигде не разглашается (если только самим изготовителем масла). Автоконцерну это просто не интересно. Кроме того, информация эта «плавающая» и её нужно год от года уточнять. Разобраться с присадками поможет классификация ACEA, которая разделяет моторные масла на три класса: A/B – для бензиновых/дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков, C – совместимые с нейтрализаторами отработавших газов и E – для мощных дизелей грузовых автомобилей. Более подробное описание индексов можно легко найти в интернете при помощи поисковика. Но и тут не стоит пренебрегать рекомендациями автопроизводителя. И запомните: лить дополнительные присадки в двигатель нельзя! Химсостав масла изменится непредсказуемо. Это могут себе позволить только те, кто занимается перепродажей автохлама, который должен побегать ещё хотя бы несколько сот километров ценой абсолютной смерти мотора.
Самый понятный для нас критерий – это вязкость масла. «Понятность» чревата тем, что мы начинаем экспериментировать с вязкостью, наивно считая, что это ни к чему не приведёт. Напрасно. Слишком жидкое масло (вразрез с рекомендациями автопроизводителя) приводит к образованию слишком тонкой защитной плёнки на поверхности пар трения. В результате износ деталей увеличивается. Слишком густое масло забивает насос, не проходит (причём не только на непрогретом моторе) к некоторым точкам смазки и даёт дополнительную нагрузку, что увеличивает и расход топлива, и износ двигателя.
Рассмотрим наносимый вред на примере. Возьмём, скажем, масло SAE 5W-40. Цифра 5 обозначает его вязкость в «холодном» состоянии. Если вычесть из этой пятёрки 35, то мы получим температуру условно безопасного пуска двигателя: –30оС. Индекс 0 говорит о температуре пуска в –35оС, 10 – в –25оС и так далее. На иные рабочие параметры масла эта цифра не влияет и может быть любой, какой захотите, в зависимости от климата в регионе вашего проживания. Другая цифра индекса – вязкость масла при рабочих температурах, которые при интенсивном вождении могут доходить до +150оС. Чем выше эта цифра, тем более вязким является горячее масло и тем лучше оно держится на парах трения, защищая их от износа. Но и тут лучше обойтись без фанатизма и не лить в мотор масла с индексом 50 или 60, несмотря на запрет производителя. Эти масла выпускаются исключительно для спортивных авто, участвующих в гонках на пределе возможностей доработанного и перекроенного (!) двигателя. Если такое масло залить в обычный авто на каждый день, то это лишь увеличит расход топлива и износ всех деталей. Поэтому лить нужно только масло рекомендованной вязкости, той, на которую рассчитана система двигателя. Если производитель указал от 20 до 40, то 20 – можно лить, пока авто новый, а 40 – когда пробег его приблизился к 100 000 км и более, и масло стало «подъедаться» больше, чем это было предусмотрено производителем.
Вывод прост: ни в коем случае не отступать от рекомендаций автопроизводителя. Не бойтесь, при желании сменить масло одной фирмы на продукт другой у вас будет огромный выбор брендов. Далее набиваем допуск от автопроизводителя в строку поиска и находим страницы, на которых изготовители масел указывают марки, одобрившие ту или иную линейку их продукции. Что касается опасений купить подделку (очень сложный и неоднозначный вопрос), то помните – даже крупный сетевой продавец не является гарантом оригинальности масла (его самого могли обдурить за откат). Выход – покупка масла в фирменных магазинах производителя, найти которые и доехать до них тоже не так-то просто.
суббота, 2 сентября 2017 г.
Что будет, если перелить масло
Что будет, если перелить масло выше максимальной отметки, ведь его излишек также вреден как и недостаток? Такой вопрос может интересовать неопытных начинающих автовладельцев, меняющих масло двигателя или в коробке передач своими руками. Гораздо опаснее, когда масла не хватает, однако и перелив грозит неприятностями в работе агрегата. Чтобы узнать, каким должен быть уровень на щупе, в чем заключается опасность излишка смазки, и как его можно довести до нужного значения, читайте статью до конца.
Чем опасен перелив масла в двигателе
Следует понимать, что лишний объем масла в общих чертах опасен тем, что создает дополнительное сопротивление движению поршней в цилиндрах двигателя. Соответственно, коленчатый вал также вращается с дополнительным усилием. Для его преодоления двигателю необходимо развивать большую мощность, а для этого расходовать большее количество горючего. Однако это не единственная неприятность, с которой может столкнуться водитель, переливающий масло в мотор.
Вследствие этого явления могут случиться дополнительные неприятные вещи:
- Повышенное возникновение нагара. Этому подвержены многие части двигателя, однако больше всего пострадают поршни и внутренние компоненты камеры сгорания.
- Повышенное загрязнение глушителя, что приводит к его чрезмерному износу и преждевременному выходу из строя.
- Резкий рост количества и токсичности выхлопных газов. Поэтому, если вы заметили такие признаки, которые появились после замены масла, то велика вероятность того, что его уровень превышен.
- Возникает риск выхода из строя сальников. Значительный объем масла и возникающая при этом сила могут попросту выдавить их.
- Замасливание свечей зажигания. Если они будут работать в таких условиях, это значительно сократит срок их службы (в два и более раза). Могут возникнуть проблемы с системой зажигания.
- Потеря мощности автомобиля. Как упоминалось выше, двигатель вынужден развивать дополнительные усилия для вращения коленвала. А это приводит к потере мощности и перерасходу горючего.
- Завоздушивание гидрокомпенсаторов и их неправильная работа. Это обусловлено тем фактом, что в процессе работы при высоком уровне масла коленвал взбивает пену, которая снижает однородность. Соответственно, возникают ударные нагрузки на узлы газораспределительной системы, что повышает их износ и риск преждевременного выхода из строя.
- Дополнительная нагрузка на масляный насос, поскольку он вынужден переганять дополнительный объем рабочей жидкости.
- Риск преждевременного засорения масляного фильтра. Дело в том, что упомянутые воздушные пузырьки могут поднимать с поддона картера грязь, которая будет оседать на фильтре, и приводить его быстрому выходу из строя.
Бытует мнение, что небольшой перелив масла способен устранить стук гидрокомпенсаторов. Однако оно ошибочно. На самом деле при переливе происходит взбивание масла за счет вращения. При этом в масле появляется воздух, который далее проникает в систему гидрокомпенсаторов двигателя. Они завоздушиваются и начинают стучать. Поэтому, если у вас появились проблемы в работе гидрокомпенсаторов двигателя, то рекомендуем вам искать причину поломки, а не доливать масла в двигатель.
Перечисленные неприятности более критичны для автомобилей со значительным износом двигателя. Однако, если на новых автомобилях вовремя не принять действий по устранению проблемы, то существенно увеличивается риск износа двигателя.
Уровень масла и как его проверить
Уровень масла в двигателе проверяется с помощью специального щупа вставленного в отверстие блока цилиндров. На нем существуют отметки MIN и MAX, которые соответственно показывают минимальный и максимальный уровень масла в двигателе.
Идеальный уровень масла на щупе — на расстоянии ⅔ от метки MIN. Это говорит, что масла в двигателе достаточное количество. Если уровень выходит за пределы отметок, то его нужно долить или слить.
На приборной доске автомобиля существуют одна или две лампочки с изображением масленки (в зависимости от модели машины), которые сигнализируют о слабом давлении и низком уровне масла. Они могут иметь разный внешний вид (см. рисунок). При их появлении нужно обязательно проверить уровень масла в двигателе и давление в системе.
Проверку необходимо проводить на разогретом двигателе, чтобы масло имело жидкую консистенцию. Но после прогрева должно пройти несколько минут, чтобы дать маслу стечь.
Причины превышения уровня
понедельник, 28 августа 2017 г.
Как снизить жор масла и сохранить двигатель, своими руками
https://www.youtube.com/watch?v=IT-tkRDmHto
воскресенье, 6 августа 2017 г.
Почему трансмиссионное масло не менее важно чем моторное
Так повелось, что основные споры в среде наших автомобилистов, будь то разговоры о совершенстве конструкции или об эксплуатационных материалах, крутятся вокруг моторов. Трудяги-агрегаты трансмиссии обычно остаются «за кадром».
Практика
О причинах подобной дискриминации догадаться несложно. Если не принимать во внимание автоматические КП, передача крутящего момента от двигателя к ведущим колесам не представляет особой технической проблемы. Так, шестеренки. К тому же долговечность жигулевских агрегатов (самой массовой машины в отечестве) значительно больше, чем ресурс двигателя.
Неудивительно, что не только о регламентной замене масла, но и о проверке его уровня многие вспоминают лишь при появлении специфического воя.
Во многих иномарках замена масла не предусмотрена, о чем свидетельствует отсутствие сливной пробки на картере. Однако владельцам и этих машин специалисты, в том числе американские, советуют периодически (через 50-60 тыс. км или раз в два года) менять масло. Во-первых, оно может стареть и не отличаться стабильным качеством, а если машина приобретена подержанной, то неизвестно, чем «баловал» ее предыдущий хозяин. Во-вторых, по имеющимся продуктам износа можно судить о процессах, происходящих в «черных ящиках», то есть картерах. Наличие в масле некоторого количества металлического «порошка» — естественно, а вот присутствие более крупных частиц — повод обратиться к специалистам автосервиса.
Мосты и коробки начинают выть и в конце концов ломаются как из-за недостатка (отсутствия) смазки, так и вследствие применения масла, не подходящего для данного конкретного агрегата.
Встречаются и конструкторские промахи (редуктор «Волги», пятиступенчатые коробки классических ВАЗов, все коробки «Москвичей» и т.д.), с которыми можно в определенной мере бороться путем подбора соответствующего масла. Не всегда дорогого. Характерный пример — масло ТАД-17и (ТМ 5-18), ГОСТ 23652-79, годящееся заднеприводным «Жигулям» лучше, чем многие импортные. Впрочем, деление на «наше — не наше» немного лукавое: буковка «и» в маркировке масла — свидетельство использования импортных присадок.
Еще лет 15-20 назад проблемы выбора трансмиссионного масла не было: в «Жигули» заливали ТАД, в остальные машины, если ТАДа нет, — ТАп-15В. Сегодня появилось много импорта, но сумятицу в мозгах посеяло, в основном, введение нового стандарта ГОСТ 17479.2-85, упорядочившего обозначение трансмиссионных масел и отменившего старые, привычные названия.
К счастью, наша промышленность существенно сузила ассортимент, преимущественно за счет прекращения выпуска устаревших марок. Однако наблюдается и обратная тенденция: масла одного наименования (по ГОСТу, а не по торговой марке), но разных производителей, могут существенно отличаться по качеству.
Посоветовали бы выбирать солидных производителей, в том числе отечественных, но их продукцию подделывают наиболее часто. Доверять «серым лошадкам» — опасно. Рекомендации традиционны: не гнаться за дешевизной, покупать только в проверенных магазинах, следить за информацией добросовестных производителей об особенностях упаковки и т.п.
Теория
Нанести существенный вред машине может и сам владелец, попотчевав ее качественным, но «не тем» продуктом. Разберемся с понятием.
В трансмиссии масло работает иначе, чем в моторе: не загрязняется продуктами сгорания, меньше перегревается, почти не соприкасается с окружающим воздухом (влагой и кислородом). Шестеренки — те же насосы, закачивающие масло в зону зацепления. Возвратно-поступательное движение деталей присутствует разве что во вспомогательных механизмах включения-переключения.
В то же время агрегаты трансмиссии крайне редко снабжаются устройствами принудительного охлаждения, фильтрации и циркуляции смазывающей жидкости. А напряжения, возникающие в зоне контакта зубьев шестерен (особенно гипоидных), иначе как чудовищными не назовешь. В последнем случае передача всего усилия от двигателя через два соприкасающихся зуба совмещается с их скольжением относительно друг друга.
Вместе с тем у трансмиссионных продуктов нет кардинальных отличий от моторных: в базовое масло (минеральное, частично или полностью синтетическое) введен пакет присадок.
пятница, 4 августа 2017 г.
КАК СОХРАНИТЬ МОТОР ЧИСТЫМ? Простой, но эффективный совет по замене масла
https://www.youtube.com/watch?v=gGfdFt5O4w4&t=49s
пятница, 28 июля 2017 г.
четверг, 27 июля 2017 г.
Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке?
После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так:
5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.
Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
воскресенье, 9 июля 2017 г.
вторник, 13 июня 2017 г.
понедельник, 22 мая 2017 г.
Рено логан. "Частое замена масла" или как умирают моторы
https://www.youtube.com/watch?v=t0a5ZrwY6Bw
пятница, 19 мая 2017 г.
вторник, 16 мая 2017 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)